空调安装几乎是装修中必不可少的一个环节，但一些人家中的空调却是费电又不降温，除了空调本身的原因，很多时候往往是其安装不当导致

当然，也要特别强调，科普安装知识，不是制造恐慌，是当大家更好的了解，出现错误的时候能够给予纠正

如果你的空调已经安装完成并且没有啥毛病，就请不要胡思乱想了。恕

收费标准

除了0元装以外的空调厂家只包基础安装费用，不需要打眼，没有高空作业，没有使用除了包装箱以外的产品，这些都在基础安装费内。

打孔费：用于墙体开孔走管，通常在50-100元。现在都是无尘打孔，除了壁布需要提前打孔，其他都不需要提前打，很多提前孔打的都高。

外机支架：通常1.5p以内30-50元，2-3p50-80元。自己想买质量好的，打三菱电机售后，自己去维修站买一副原装架子适用于2p以内40-50元，质量非常好，任何空调可用。

铜管加长：国产挂机自带3米，富士通3.5米，松下3.8米，大金三菱电机4米。挂机2p内每加长一米约80-100元，柜机每加长一米加120元，含加长电线保温层扎带费用。其中三菱电机要求不可焊接，需要整段更换。电线最好也不要焊接，接头处时间久了漏电风险高，现在很多品牌也禁止加长信号线，必须整段更换。尽量能不加长就不加，加长超过3米（含原有超过6-7米）需要追加冷媒，超出6-7米部分每加长一米挂机加20g，柜机16气管加30g，不同品牌有细微差异具体看说明书，加长越多空调性能就下降越明显，最长不要超过15米，高低差不要超过5米。（0元安装包6米）

高空作业费：四楼以收100元，四楼以下不收；楼顶吊绳挂板安装200元。在这里强烈希望开放商都长点心，别整那空调笼子，根本放不进去，也没法进去，简直就是脑子进水的做法，这种笼子还严重影响换热。这高空作业，看着都害怕。如果安装人员不系安全绳绝对不能让他出去，他出意外你也有责任。

2p以上空调超过10a的会需要购买漏电保护开关，部分空调自带，价格100元，也可自行购买。松下三菱电机基本都自带，自带的都是桂器的，我看这天猫卖的更贵。

【桂器】2-5P空调20-50A电热水器GB1-32L加强型漏电保护断路 空开118元天猫精选去购买

除此之外，拆除防盗窗，特殊需要吊车安装，这些都需要据实收费，0元安装也不包。

安装空调很辛苦，也有一定危险性，需要尊重安装人员，但也需要遵循安装基本规范，空调不同于其他电器，一旦安装不良，比较难以恢复。

安装前的准备

1）下雨，下雪不要安装，大风天气小心安装。

2）打开空调说明书的安装部分，自己首先阅读一遍，做到心中有数。

3）安装之前需要核对包装箱上的型号与购机是否一致。

确定安装位置

1）无论内外机，安装便利维修方便室内外距离短。

2）无障碍物遮挡，最大限度发挥空调效果。

3）墙面坚实可靠。

4）外机尽量避开外界环境不良位置，比如我们这楼下天天烧烤。

安装位置

空调的安装要求，也基本是最小的安装标准，在小于这个尺寸就会对维修和性能有影响

内机距离天花板不要小于15cm，否则影响进风，可能会造成进风噪音大，或者进气不良受到影响

外机距离墙面也要超过10cm，也是考虑进气问题。

内机安装

确定出管方向

机器默认左侧出，左侧出管配管还要在减少约50cm，右侧出约增加50cm。

背出管需要测量挂板和转弯位置，在挂板右下方打孔，具体打孔位置需要测量，例如图中打孔位置就在挂板右侧，距离挂板侧面9cm，距离挂板底部5cm。

连接管线

连接铜管之前要检查下喇叭口是否有变形卷边等，如果是现场扩口，基本扩完 的口都有些脏，拿不掉毛的干净的软布擦一下，不要用嘴吹！！其实拧紧力矩也有要求，不过没人带力矩扳手，你也没法要求。

基本扩完口擦一下就都多少有些脏，这些也会影响密封。

要注意的是移机后或者二次使用铜管时，尽量重新扩口，否则泄露可能性hi增加，喇叭口在一次安装后会进行拉伸，第二次安装时已经很薄不能再拉伸，拧纳子的时候泄露和断裂很容易发生。

看见有用钳子扩口的直接拍照让他从你家离开。

正确的做法是使用扩口器进行扩喇叭口，重新扩的喇叭口要与原厂喇叭口大小一样，过大过小都是有害的，我就曾经因为扩口时没有预留，导致拧紧时喇叭口爆裂，当时还离得很近喷了一脸制冷剂，后来都有心理阴影了

真的只有捅咕坏过才会有经验。

加长管路焊接时，也需要使用涨口器，做成杯型口后插入在进行焊接，这里同样不能用钳子和喇叭口。

使用钳子或者喇叭口链接位置不紧密系统工作时尤其是化霜时会让铜管震动，时间久了很容易泄露，而且会导致冷媒流通发生摩擦产生噪音传入室内。

电线不能整根更换时，请按图中方式进行分股缠绕在合起，接头位置不要在同一平面，最好能够焊接和热缩管保护。

如果采用背出管，但是排水管在对侧，包扎时就要注意避免排水管折角过大。

包扎时要遵循上图的次序，水管在最下方，并且包扎时不要扭曲旋转，要始终保持排水管在最下方。

包扎时第二圈压住第一圈的三分之一，不能过紧，力度均匀，要绷而不紧，包扎后为包扎前95%粗细

安装挂板

注意预留尺寸，同时必须保证挂板完全水平，挂板最少5颗钉，左侧2个，右侧三个。

穿墙时要特别注意两点，1内机不要放倒或者前后倾斜出墙，否则挂装时扭曲铜管可能会在转弯处瘪，甚至断裂，之前这个就出现这个情况，换机之后就一堆人来整

2穿墙时不要拿掉铜管另一侧盖帽，防止进灰。

室外机安装

外机装架必须保证水平，且外机要安装在坚固的墙面上，有保温层的膨胀螺丝要进行加长，同时右侧架子稍高一点。因为外机右侧重，放上去会轻微下沉。外机挂架最少四颗膨胀螺丝，安装完成后保证外机水平。

外机如果不能水平则会影响压缩机减震性能，倾斜过大会导致压缩机碰撞固定柱发出明显嗡嗡噪音。

室外机尽量安装在支架的最外侧，给后部至少留出10cm进风空间。同样室外机截止阀堵帽不要提前打开。

将外机截止阀与铜管链接，先接粗管，后接细管。有条件的将内外机连接管固定在墙面，避免随风摇动，我就遇到过，第一年不漏，第二年漏的，就是因为铜管晃动接头变松。

抽真空

很多人都谈抽真空色变，甚至放弃选购新冷媒空调，去购买老r22产品，我觉得大可不必。

抽真空是抽出室内机和配管的空气，同时有一定的干燥作用，新冷媒是poe油对水分比较敏感。

如果抽真空不彻底，残留空气有可能发生以下情况。

1性能变差，在系统内占据空间，影响换热效果，制冷制热变差.

2尤其是制热时，多余的空气让系统压力升高，制热时蒸发压力升高减少从室外获取的热能，纠结哥买的帕蒂能制热不良跟这个关系很大。

3空气在系统内流动带来异常噪音，压力不稳定，这个异常噪音其实比较难界定。

只要注意以下几个部分就可以了

认识抽真空用到的部件

就是真空泵和连接管压力表，右侧的是1升泵，左侧是r32专用6升泵，当然他可能带来其他形状的泵。

只要是正规品牌的真空泵，大小只差在抽气速率，但是说明书都有明确写出抽真空时间。

左边是常见的指针压力表，右边是数字压力表。

检查工具

在连接到空调外机前要确认真空泵管的胶圈顶针是否完好，没有缺失，这一项比抽真空时间更重要!

破损或者没有胶圈，是无法进行密封的，无论你抽多久还是会有残留，让安装工人装上新的胶圈，一般他们都会备一些的，这东西是易耗品，白色的还好点，透明的很容易坏，如果较脏，请用干净干燥的软布擦一下，不要用嘴吹！

连接室外机的一侧必须配备顶针，如果没有顶针是无法连通的，图中左侧没顶针，右侧有。

室外机的三通阀上会被连接管里的顶针顶开，形成连通才能抽气，如果没有的话肯定就抽不了啊。

同时检查真空泵的油液面，不得低于min低于该位，真空泵密封性能会下降，右边是真空泵专用油。

开始抽真空

正确可靠的连接好软管

将真空表连接头，接到外机的三通阀的充注嘴上，然后打开真空泵（如果爱惜泵的，缓慢打开表阀门，减少气流对泵的冲击）打开泵时，会有油雾出现，这是正常的，泵会逐渐变声。

抽真空时间

1.5p以内空调抽15分钟最好，最少也要10分钟。

2p抽20分钟，3p抽30分钟。

抽真空大概前几分钟是抽出空气，后面的时间起到管路干燥的作用，当然抽到时间最好，我也不能给出一个最少抽真空的时间，如果抽真空时间没到我也不能确定你的空调是否有空气残留，但按照经验，差不多3分钟之后就能到-90kpa以下。

一般空调说明书中也会给出抽真空的时间要求，如果对方不按照说明书上的时间进行，你有权拒绝签字并且不给他条码

抽真空的时候，也要看表，一般的真空泵都能抽到-100kpa，指针表就只能显示-100kpa（但是不太准）

如果开泵之后立刻就-100了，那有可能顶针过短没有把截止阀顶开，抽了1分钟指针还没变化，泵没有变声有可能有明显没有拧紧的地方，如果用电子表看，大概要5分钟的时间才能到-92以下，最好到-96。

正常抽到15分钟，需要关表阀，然后保压捡漏，5分钟，看指针回不回来。我个人不是特别推荐这种做法，售后基本带的表精度都不是很高，除非明显泄露，轻微泄露根本检不出来，而且有些售后喜欢用最便宜的透明管，那个管子本身都不是很严实，你保压这个功夫有可能从缝隙就进去点了

，而且一般售后也没这功夫给你保压5分钟。

开截止阀、摘表

两个方法，A是常规教科书做法。B是老司机做法。无论哪种要点就是表变正压在取下来。

A：完全关闭表阀后，关闭真空泵，打开二通阀90度然后立刻关闭，让系统压力变为正压。

然后在取下连接软管，然后完全打开二通阀，在完全打开三通阀，盖上阀冒就完事了。

B：完全关闭表阀，在稍微打开表阀90度，（不会被瞬间吸走过多冷媒）泵不关，打开二通阀90度然后立刻关闭，看到变为正压（约2-3秒）立刻关闭表阀门，关闭二通阀。

然后在取下连接软管，然后完全打开二通阀，在完全打开三通阀，盖上阀冒就完事了。

蓝心提示：

两个方法哪个都可以，A方法是教科书方法，新泵新表完全ok。B方法就是适合一些老泵，老表的操作，因为他们难免有点泄露，这样更好的清除空气，两个方法不要纠结哪一种，哪一种都行，看师傅个人喜好，只要是正压摘表就没问题。也不用纠结，也不要对号入座，空调用着没毛病，就别瞎胡想是不是没抽好真空。

不关泵，不关表，打开二通阀然后直接把泵关了摘表完事，这种损失的冷媒可能稍多些，但是也行，几秒钟之内损失量很少，离5%远着呢。

。r32冷媒是A2L级别，属于无毒微，日本已经全面r32多年，并且界定为无毒不可燃。直接点燃冷媒会燃烧，但是离开火焰冷媒就立刻熄灭，继电器火花，电线接触不良火花无法点燃，除非大量泄漏，并且明火点燃。

你也可以把我的公众号里关于r32的内容让他看看，也让安装师傅能有个合理科学的认识r32，以后工作也更安心。毕竟他们获取知识的途径有限，里面也有更多关于r32冷媒的安装要点。

1对环境破坏，无论是r410a还是r32，都会对环境有影响。

2放空冷媒时很有可能损失冷冻机油，系统润滑受到影响。

3也是最关键的，售后根本就没有原厂冷媒！能给你在外面买冰龙的都算好的了，原厂杜邦霍尼韦尔，巨化的较多。

4重新加注抽真空时更难把整个系统里的空气全部抽走，售后维修手册要8升泵二通阀三通阀一起抽，还是日本进口软管。

5重新加注需要电子秤进行精准添加，+-超过5%系统性能就会偏移，很多连表都不一定很好使，更不要讲拿电子秤给你加了

如果没抽真空，或者确定由于没抽真空而导致系统性能变差，请要求更换室外机和配管或者退货！

内外机连接管的喇叭口在拧紧时会有拉伸和形变，更换外机不换管，二次拉伸影响密封性能。

检查

检查内外机的各个接口及截止阀，用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点，每处停留不应少于3分钟，如有气泡形成，则存在漏点。（通常只能检查室外机了）

取出过滤网，向蒸发器上倒水，检查排水管是否正常排水。

出风温度测试：根据国家规定，工作15分钟后，出风温度要距离出风口水平位置10cm进行测得，不能使用红外线测温设备。

制冷时：进出风温度不得低于8度。（但是美的这货12hz就8度了）根据我测试过的一些空调经验，在额定能力下出风温度超过15度，强力模式下出风温度5-6度（再低就降频）

制热时：进出风温度不得低于15度。根据我测试过的一些空调经验，室外温度0度以上额定能力应该在45度以上，强力模式下超过50度，未开启电辅热的情况。